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Corte y confección

Autor: Mª LOURDES CUESTA CORDERO
Curso:
7,46/10 (462 opiniones) |271481 alumnos|Fecha publicación: 23/02/2005
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Capítulo 7:

 Chaqueta

Partimos de los patrones base de la camisa de delantero y espalda siendo el largo del patrón el largo de chaqueta y el ancho el que vamos a calcular.

El contorno de busto lo dividimos entre 2, restamos 2 en la espalda y se lo sumamos en el delantero, dividimos ambas medidas por 2 y le sumamos 4 de holgura, y tenemos el ancho de los patrones.

El cuello será camisero añadido al escote caja.

En el delantero en el centro de la prenda añadimos 2,5 cm para los botones.

Bajamos 1 cm el escote para luego poner el cuello.

Para hacer la línea del hombro trazamos una línea a 4 cm de arriba.

La sisa delantera va desde el final del hombro hasta el alto de sisa pasando por la mitad del ancho de sisa que marcaremos a 12 cm medidos desde arriba.

A la altura del largo de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura y serán de 14 cm de largo y 3 cm de ancho .

El costado de la prenda va desde el final de la sisa hasta el final del patrón pasando por un punto que marcamos a la altura del largo de talle, esta medida será la cuarta parte del contorno de cintura más 3 cm de pinza más 4 de holgura.

El patrón de la espalda, escote, hombro y sisa es como el base.

A la altura del alto de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura de 16 cm de largo la superior y de 11 la inferior.

Aquí hemos de marcar también el punto por el que pasará el costado en la cuarta parte de contorno de cintura más 3 cm de pinza más 2 cm de holgura.

Al hacer estos patrones hemos de controlar que no nos queda estrecho de cadera. De ahí que saquemos lo necesario para conseguir esto y además 1 cm más o menos de holgura y conseguir así el final del costado.

Patrón cuello.

Hacemos un rectángulo cuyo ancho es la suma de las medidas de las curvas del escote de delantero y espalda, y el alto del rectángulo será el ancho del cuello.

A la derecha del rectángulo partiendo de la esquina superior derecha trazamos una línea inclinada hacia fuera del rectángulo.

Luego trazamos dos curvas, una uniendo la esquina superior derecha del rectángulo con un punto situado 1,5 cm por debajo de la esquina superior izquierda del rectángulo, la otra paralela a ésta desde la esquina inferior izquierda del rectángulo hasta que se encuentre con la línea inclinada.

Patrón manga.

El rectángulo será largo de manga por ancho de manga que dividimos por la mitad a lo largo.

Hemos de marcar la bajada de copa que se calcula sumando los recorridos de las sisas de delantero y espalda, las curvas, dividiendo entre 4 y sumando 2.

A esta altura midiendo desde arriba hacemos una línea horizontal.

Por encima de esta línea quedan dos rectángulos de los que trazamos su diagonal desde el vértice superior común que tienen hasta sus respectivos vértices opuestos.

Estas diagonales se dividen en cuatro partes.

De arriba abajo en la diagonal de la izquierda en la primera marca marcamos 1,5 cm hacia arriba (punto A), la 2ª marca será el punto B y en la 3ª marca marcamos 2.5 cm hacia abajo (punto C). Ahora unimos los 2 extremos de la diagonal con una curva pasando por los puntos A, B y C. Ésta será la parte del delantero, la otra diagonal será la espalda. En la espalda las marcas serán 1 cm hacia arriba y 0,5 cm hacia abajo y haremos la curva igual.

Para acabar el patrón sólo nos queda marcar el puño en la línea inferior del rectángulo inicial. Medimos un puño que nos permita sacar la mano y esa medida la ponemos la mitad a cada lado de la vertical que nos ha dividido el rectángulo. Luego unimos estos puntos con los extremos de la bajada de copa y tenemos el patrón.

Confección.

Cortamos, pasamos hilos flojos, hilvanamos, probamos y si queda bien, cosemos. Al pasar hilos se ha de marcar el cruce de los botons en el delantero.

Pasamos a montar mangas, para ello fruncimos un poco la copa para que se adapte a la sisa.

Probamos y si queda bien, cosemos.

En el cuello la parte que no se ve irá cortada al bies y entretelada.

En la chaqueta entretelamos vistas y bajos.

Para hacer la prueba del cuello podemos utilizar un trozo de entretela, lo que nos permitirá ver sobre la chaqueta el tamaño que tiene.

Para colocar el cuello, lo cosemos por dentro y luego le damos la vuelta hacia fuera cosiéndolo a puntada escondida, antes cortaremos la tela que sobra y daremos piquetes en los extremos.

La tela que no lleva cuello, se mete hacia dentro y se cose a puntada escondida.

El forro lo cortamos con los mismos patrones, lo cosemos y lo unimos a la prenda como dijimos en el chaleco. Este forro irá sujeto en la axila por las telas que sobran de las costuras. En el puño se cose como el bajo.

En las mangas la plancha es muy importante para dar forma a la copa. Se planchan las dos telas juntas que sobran de la costura hacia dentro marcando bien la forma.

Las orillas en esta parte, sisa, las dejaremos de 1 cm más o menos. La hombrera irá colocada a la orilla de estas telas bien sujeta dándole unas puntadas con hilo doble.

Antes de colocar el forro sujetaremos las vistas y los bajos de la chaqueta. Al ir forrada no es necesario sobrehilar.

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